重庆小面---小面里的大名堂

欣75

红油海椒、葱花芽菜、味精酱油、蒜水姜末、猪油芝麻酱.......十多种佐料打进碗里，外加半瓢熬得雪白的骨头汤，面条起锅前，烫几匹莴笋叶子或豌豆尖，热乎乎一碗捧手上，用筷子挑转挑转，那熟悉的香味伴着热气直逼你喉咙......这就是重庆小面的基本节奏。徒步8万公里、第一个用脚丈量完祖国山水的江苏探险家陈亮法曾对记者说，“这样好吃的小面，只有重庆才有。”事实上，当火锅、美女、夜景成为重庆的三大名片愈加灿烂之际，重庆人须臾难离的小面却像寒帮小媳妇那样躲进背街小巷里，它无意与名媛们斗妍，却让成千上万的男人与女人吃得酣畅淋漓，以至美食家赵建浓说，只有火锅和小面，才是真正的重庆美食。而由重庆出发远行的游子们，无论他在天之南海之北，抑或异国他乡，故乡的小面在他心中始终占有一席之地，是啊，小面作为重庆人早餐的主打，你从少年到青年再到壮年，没吃三千碗至少也吃了三百碗，它伴随着你成长，不但让你的肠胃舒服巴实，更犹如一种符号，深入到你的骨髓，让你欲罢不能、无法舍弃，你要么每天、要么隔三差五就得去吃上一碗，你不认为这里面有多少文人们说的“文化”，你只知道吃了心头才舒服，于是，你便有了“小面情结”———在一个以米饭为主食的南方城市，绝大多数重庆人唯一认可的面食只有小面，这确实让人奇怪，恰如卡尔维诺所说，“饮食，会改变一个人对城市的记忆。” <br><br>日本明星食品株式会社长卜厚昌认为：“世界面食在中国，中国面食在山西。”其实，重庆小面较之山西面食亦独具特色，譬如担担面。1841年，当自贡小贩陈包包首创担担面时，他并不知道这会成为后来重庆小面之滥殇。陈包包的担担面用铜锅隔两格，一格煮面，另一格炖鸡或炖蹄膀，挑着担子沿街叫卖，因热烙、味大而迅速流传成渝两地。重庆商贩对外来的担担面又略作改进，据家住渝中区李子坝79岁的张梅珍老人回忆，解放前担担面的两头各有分工，各分两层，其中一头的上层放一口煮面的锅，下层烧着蜂窝煤，另一头上层为方框，摆放佐料，下层搁备料和碗筷。当时的担担面仅油就有7种：酱油、猪油、芝麻油、辣椒油、花椒油、花生油等，卖面人挑着担担走街串巷，边走边吆喝，“炒米糖开水，担担面，小汤圆”，并伴有“笃笃笃笃”的梆子响，“那面真好吃呀！”张老太感叹。 <br>
<br>至于小面真正成为市民的大早餐，则是解放后的事。这在于重庆小面突出了方便、快捷和味重的特点。它与火锅一样，起源于码头，当年性情热辣、爽快的码头工人和今天满街的棒棒一样，总是捧一碗小面吃了就开工，“那东西经饿，因味重，你要不停喝水，肚子总是胀鼓鼓的。” <br><br>小面看似简单其实讲究很多，其中佐料是关键。佐料通常不下13种，多则达20种，包括葱花、蒜水、姜水、宜宾芽菜、香菜、味精、酱油、猪油、芝麻油、辣椒、花椒油或花椒面、榨菜粒、油酥黄豆、干炒花生等，如果加上潲子则是杂酱面，加鸡汤则成为鸡汤面。除了佐料的比例要适度，有些还有特殊要求，比如海椒必须当天煎，隔了夜就不鲜亮，味会差很多；老姜必须去皮再舂溶，否则偏苦；大蒜最好用蒜水而非蒜泥。再者，做杂酱最好用猪的腿子肉加夹子肉，这样煎出来的潲子才油而不腻。正如上海轻工产品的精细是上海主妇们挑剔出来的一样，重庆小面的美味也是食客们逼出来的。重庆人俗称小面叫水面，也就是碱面。小面要加碱，是因为不加一则味道不好，二则面从锅里挑出来颜色很快会变黑。可碱放多少是有技术的。再则，不懂行的人认为清水下面最好吃，老面娃莫怀戚指出这是外行话，“清水面永远不如浑汤的二锅面安逸。” <br>
<br>据摄影师易行回忆，上世纪六七十年代除九园、正东、陆稿荐、老东明、一四一、吴抄手等馆子卖小面外，背街小巷的面摊摊并不多，“因为当时城市里也割资本主义尾巴，私人是不准卖小面的，后来随着知青回城、就业难度增大和政策的逐步放开，七十年代中后期，面摊摊如雨后春笋冒出来。”这样的面摊摊至今在街头巷尾仍比比皆是，它们的基本形象大同小异：通常占巴掌大一块地方，早先是废汽油桶糊的灶，烧蜂窝煤或煤球，现改烧液化气；灶上坐36公分或48公分大锑锅，水烧得翻翻涨，旁边摆一张堆佐料的案板，案板上椒红碗白、葱青筷黄。面娃们还没走拢就高喊：“老板，二两，红汤。”或“三两，提黄！”等面端上来，把袖子一抹，啪嗒啪嗒地就往嘴里送，谁也顾及吃相，个中常有一二莽子，吃得阵仗翻天，呼噜呼噜的吞咽声三五米外也听得见。因此，但凡真正的面娃，大多不讲究场合，有座则坐，无座则站，如果连站的地方也没有，就捧了碗蹲在街沿坎坎上，对两米开外的下水道阴沟视而不见，照样吃得河翻水翻。在热烈的氛围中，面娃们还发挥语言天赋，造就了很多术语，如“少青”、“重青”的“青”指菜叶子，前者是说少放点菜，后者则相反；“提黄”是说吃硬点，“少麻”指不要花椒，“干溜”则指不加汤，等等。这些术语与小面本生，勾勒出重庆小面的风俗画。 <br>
<br>他们是起得最早的人———卖面的人生也很精彩 <br><br>对重庆饮食文化颇有研究的市邮政局美术总监赵建浓说，其实，卖小面是一个相当辛苦的行业，解放前有种说法，重庆城起得最早的是卖面的贩子。这些小贩总是天不亮就起床舂海椒、舂姜蒜，一天睡不到几小时。面老板的辛苦自不待言，利润肯定是有一些的，但由于近年重庆城下岗失业者增多，加上农村务工人员涌入城市，很多人认为小面生意投入少、成本低，于是蜂涌而上，于是背街小巷面摊到处开花，实情却是生意并不如想象中那么好，有些摊摊没开几天就垮了。事实上，重庆小面有一定的技术含量，有的秘密外人根本无法探知，如陈氏面庄，据陈元淑介绍，陈氏面庄解放前就开店了，1958年公私合营后改名为经济凉面，陈氏前辈摸索出一套经验，从提面、制作、打佐料、放臊子都有规定，比方说，甜水面条一定要粗，才有嚼头；一碗面分量不能过多，向食客推荐面食要从牛肉面开始，然后是担担面，最后是甜水面，这样各种面的味道才会层次分明，给人留下深刻印象。美食家赵建浓认为这其实就是“美食不过量”的道理。另外，陈氏面庄在制面、挑面和打佐料的工序上是分开的，员工永远不知一碗面制作的全过程，“否则，只要有4个人搞懂了，就可以拉开旗帜和我们对着干了。”陈元淑坦诚，“相对来说，以前生意更好些，那时我们只开半天，几个人洗碗还忙不过来。现在虽然面价高了，但大进大出，并没有什么赚头。”当问到为什么以前只开半天时，陈称，下午关门是为制作，因为制面的工序是家传秘方，不能外泄。 当记者在“开半天”采访时，得知店名也是食客取的。它于1979建店，创始人是聶姓夫妻，老两口由于生意忙不过来，所以只能开半天。久之，食客们习惯了，干脆给老板建议就叫“开半天”，至于面馆的收益，谁也不肯细说。 <br><br>当然，也有坦然面对的，如大坪“毛毛面”的创始人毛砚笔，自称出身书香门第，自幼就对小面有浓厚兴趣，知青回城后进大坪房管所当了房管员，“但做小面生意一直是我的梦想。”于是，她宁愿被同事们视为疯子，受尽嘲笑，于1985年借了300块钱摆摊卖小面。如今，卖小面已经为她创造了几百万元的资产和“毛毛面”这块招牌，她的下一个目标是把规模做大，开特色酒楼，让小面登上大雅之堂。如今，在重庆小面行业中，“毛毛面”的价格最高，二两杂酱面卖到了8元，一份野山菌鲜虾面卖30元，老板娘毛毛却一点不担心卖不出去，“因为物有所值嘛！”毛砚笔认为，重庆小面从六七十年代的二两八分涨到现在的二两2元，“我可能在其中起到了推波助澜的作用。” <br><br>鉴于一些面娃对小面价格颇有微词，上清寺面摊老板李顺玉认为，“这中间有个换算问题，”李认为，二十多年前的小面是一两4分钱，现在是1块钱，看似涨了25倍，但二三十年前的重庆人基本工资只有三四十元，现在他们的工资涨了多少？相对于电影票价动辄25元一张(当年0.25元/张，涨了整整100倍)，“小面的价格还是可以接受的嘛！”

蒙汗药

坐起沙发，顶！！！！

胖胖加菲

坐起板凳，顶！！！<br>
<br>
（下面队形不要乱哦）

一阵风

还有这么多名堂索?<br>

o0蛋挞0o

我说学校这里的小面不好吃嘛，原来佐料就差了那么多！<br>
哎！！

山海关

顶顶顶顶顶顶顶顶

零五

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永安